
Vous n'êtes pas identifié(e).
luckycath a écrit :... le constructeur a prévu une tôle qui éloigne le flux d’air chaud du radiateur et une cale isolante entre la pompe et le bloc.
Sur ma voiture modèle 51 j'ai la tôle doublée d'amiante mais pas la cale isolante. Un simple joint liège entre moteur et pompe.
Pourriez-vous m'indiquer si possible le N° de la cale sur le CPD car je ne l'ai pas vue dans l'énumération des pièces.
Merci
Effectivement, erreur de ma part, sur Traction, c’est un joint liège qui isole. La cale en bakélite, c’est pour la deux chevaux !
Luc 11B 56 / DS 23 Pallas Carbu 74 / 2cv AZ 59 + quelques mobylettes de 1964 !
Lieu: Souvent dans le 93, parfois dans le 85
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Ouf ... C'était un piège pour voir ceux qui suivent !
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En tous cas cela fait beaucoup parler cette affaire.
Littérature d'époque très instructive, simple, claire, détaillée, illustrée d'un schéma du circuit d'allumage.
Et aussi la carburation, allez c'est cadeau.
Bonne lecture.
Yves
Je suis un peu déçu je n'y ai pas retrouvé la fameuse " différence de potentiel ", mais tension et courant..........un brin d'humour, je précise au cas ou.
L'expérience est une des rares choses qui s'enrichit tous les jours.........
http://www.club-traction-citroen.com/Accueil.htm
Pour ceux qui aiment les Traction dans leur jus............ et celle là, en plus, roule. 7636 RK5
https://youtu.be/973QwxBjwcw
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Effectivement, sur Traction, c’est un joint liège qui isole. La cale en bakélite, c’est pour la deux chevaux !
Allons même plus loin, cet "écran de protection" qui ressemble fort à un joint en liège, porte la réf: 588 730
Mais la cale en bakélite existe bien... ... sous le carbu.
Si je me permettais et sans vouloir froisser personne, parce que je vous apprécie beaucoup:
"Luc et Jérôme, vous êtes de vrais gamins: vous vous chamaillez pour le plaisir de vous chamailler.
Vous connaissez exactement les causes possibles du vaporlock, mais vous n'admettez ni l'un, ni l'autre que cela soit dit autrement que de la façon dont vous l'auriez énoncé vous même.
Vous dites la même chose, mais différemment.
Jérôme part du principe que tout le reste est correct et conforme et que la panne ne doit venir que du point en défaut.
Luc veut élargir en considérant que d'autres éléments pourraient ne pas être top clean, mais alors on part dans tous les sens.
Jérôme veut de la méthode rigoureuse pour diagnostiquer la panne, mais cela ne peut être vrai qu'en théorie.
Nos Tractions ne sont pas sorties des chaînes de Javel ce matin, elles ont un peu roulé... elles se sont un peu usées et ne sont pas toutes entretenues comme elles le devraient. Faut faire avec.
Jérôme ne juge jamais quelqu'un en particulier, mais parle toujours de la généralité.
Mais tout le monde se sent personnellement agressé, parce qu'on lit au 1er degré, sans prendre le recul.
Moi, j'aime bien vous lire tous les deux. C'est très instructif.
Il faudrait simplement que l'un soit moins catégorique et que l'autre admette qu'il est parfois nécessaire de rappeler la théorie.
Ou bien NON, restez comme vous êtes, sinon ça serait moins rigolo !
Mais je ne le dirai pas, j'ose pas... 
Mais pour tous, arrêtez les noms d'oiseaux, chacun est comme il est et personne ne le changera.
Parlons, parlons et partageons notre passion commune, la Traction !
Merci Yves, pour toute cette doc partagée gracieusement, pour ta connaissance et ton humour !
Dernière modification par Yann 30 (20-08-2023 19:53:19)
Salutractions
Yann 30
« Taction Papa, ça cassé, ça pas pope ! » - Main'nant, a pu Taction
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Enfin du positif et à bas le négatif, mince il en faut quand même un petit peu pour faire du courant que dis-je de la tension.
Oui oublions les différences de potentiel trop élevées qui nuisent au bon fonctionnement du Forum.
Yves
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Enfin du positif et à bas le négatif, mince il en faut quand même un petit peu pour faire du courant que dis-je de la tension.
Oui oublions les différences de potentiel trop élevées qui nuisent au bon fonctionnement du Forum.
Yves

Luc 11B 56 / DS 23 Pallas Carbu 74 / 2cv AZ 59 + quelques mobylettes de 1964 !
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Yann, tu n’as pas tout suivi !
Je n’ai aucun problème avec la Théorie ni pour prendre les choses au second degré mais…
J’ai écrit ici https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=20594 qu’il faut, entre autres, un système de refroidissement en bon état pour lutter contre le vapor lock.
Depuis, notre ami Jérôme cite cette phrase sur les forums, pages Facebook ainsi que sur son blog pour illustrer les âneries que l’on rencontre fréquemment chez les Tractionistes.
Je vais finir par demander des droits d’auteur !
Mais bon, C. Jérôme, on connaît la chanson 
Luc 11B 56 / DS 23 Pallas Carbu 74 / 2cv AZ 59 + quelques mobylettes de 1964 !
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Merci Yves pour ce document très bien rédigé et conçu pour tous.
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YVESD . Oui il y a beaucoup de littératures sur le sujet . Pour moi la méthode avec lampe témoin et claquage d’étincelle est la meilleure. Elle est fiable, mais pb. il faut connaitre le fonctionnement du circuit d’allumage pour le dépanner et surtout si c’est un allumage électronique sans rupteur et condensateur.
Dommage aussi qu’il n’est pas indiqué sur ta doc la façon de contrôler le circuit secondaire à lampe témoin et étincelle sans démonter.
Negotroc : et si étincelle il y a, de quelle longueur doit-elle être par rapport à la masse ?*.
Pour déclarer bonne la bobine, il faut qu’elle « tire »au moins une étincelle d’une longueur de 1 cm à l’air libre, à froid comme à chaud.
Car avoir une étincelle ne garantie pas d'avoir de l'allumage .
Ton mécano a oublié de te te préciser aux bougies. Parce que si tu « tires » en sortie de bobine des étincelles d’une longueur supérieure à 1 cm à froid comme à chaud, puis en sortie des fils de chaque bougie et rien aux bougies, alors c’est un pb de bougies. Donc ton mécano a parfaitement raison. IL y a un défaut d’allumage.
Léon. 11BL 1949
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Autant pour moi, je me suis mal exprimé.
Hervé, tu dis que sur ta pompe, il n'y a que la tôle doublée d'amiante et le joint en liège.
C'est l'écran de protection que tu montres, qui a la réf 588 730 = ta tôle doublée d'amiante.
Il est mentionné dans le Catalogue des Pièces Détachées , mais pas représenté... ...en tout cas, pas dans les feuilles vertes qui traitent de la pompe à essence.
Et pour la pompe à essence, on y voit pas de cale en bakélite. Luc a raison.
Sans cet écran, il y a effectivement plus de risque de VaporLock. Mais ce n'est pas la seule cause.
Dernière modification par Yann 30 (21-08-2023 02:34:59)
Salutractions
Yann 30
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Yann, tu n’as pas tout suivi !
Ok Luc, j'ai effectivement raté des épisodes.
Mais où as-tu lu que j'avais dit que vous êtes de vrais gamins ? Je n'ai pas osé le dire ! 
Salutractions
Yann 30
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YVESD . Oui il y a beaucoup de littératures sur le sujet . Pour moi la méthode avec lampe témoin et claquage d’étincelle est la meilleure. Elle est fiable, mais pb. il faut connaitre le fonctionnement du circuit d’allumage pour le dépanner et surtout si c’est un allumage électronique sans rupteur et condensateur.
Dommage aussi qu’il n’est pas indiqué sur ta doc la façon de contrôler le circuit secondaire à lampe témoin et étincelle sans démonter.
J'ai trouvé que cette documentation était abordable à tous, avec notamment le croquis du circuit de charge, et une revue ( non exhaustive ) des pannes et méthodes pour les résoudre .
Tout-à-fait d'accord avec toi Léon ( j'ai eu du mal à trouver ton prénom ) sur l'importance de la lampe témoin pour les contrôles d'organes ou de circuits électriques, et comme tu le dis ce n'est pas parce que la lampe s'allume à la connexion avec un organe électrique que le courant le traverse.
J'ai bien relu le sujet en entier et je n'ai pas trouvé ou tu expliques la façon de contrôler le secondaire à la lampe témoin et étincelle sans démonter, à moins d'avoir loupé quelque chose.............
Yves
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Ben c’est normal, je ne l’ai pas développée, apparemment le test par l’étincelle serait discutable. Mais si tu veux la connaître, pas de problème, la voilà :
Brancher la lampe témoin sur la borne – de la bobine et la masse. Mettre le contact. Généralement le rupteur est fermé et la lampe ne brille pas. Tourner le moteur à la manivelle jusqu’à l’allumage de la lampe. Couper le contact. Débrancher la lampe. Remettre le contact. ( Bien suivre le mode opératoire pour éviter les chocs électriques. Ils se situent aux alentours de 300 Volts et c'est très désagréable.)
Sur l’un des quatre fils HT branchés sur les bougies du moteur, connecter à la place sur l’un d’entre eux, une bougie test, réglée avec un très grand écartement des électrodes. (5 voire 7 mm si c’est possible). Mettre son culot à la masse. (Moi j’emmanche le culot dans la poignée bouclée de la jauge à huile, mais tout le monde ne peut pas le faire selon la motorisation.)
Avec un tournevis muni d’un manche isolé, établir un court-circuit en reliant la partie métallique du tournevis (sa tige) entre la borne d’alimentation du rupteur venant de la bobines et la carcasse de l’allumeur.
Au moment du décollage du tournevis, on doit entendre l’arc électrique claquer dans la tête de l’allumeur et peut-être l’arc jaillir entre les électrodes de la bougie test si le doigt de distribution est en regard avec le plot de la tête qui l’alimente.
Sinon passer à un autre fil de bougie, et recommencer l’opération jusqu’à voir claquer l’étincelle entre les électrodes de la bougie test. Là aussi l’étincelle doit être « grasse et généreuse ».
Une fois le N° d’allumage identifié, recommencer l’opération en tournant le moteur jusqu’au prochain allumage de la lampe et rebrancher à chaque fois la bougie test selon l’ordre d’allumage des bougies pour voir jaillir l’étincelle entre ses électrodes.
PS : J’utilise une bougie pour visualiser l’étincelle, mais le mieux serait de faire un petit éclateur monté sur du téflon avec 1 cm d’entre pointes. On est pas à l’abri d’utiliser une bougie avec une porcelaine poreuse.
Léon. 11BL 1949
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Inutile de s'y connaître. Mettre le contact, brancher un multimètre sur Ohm, relever les deux mesures et voilà.
Et c'est moi qui suis compliqué
Chacun sa méthode, je garde la mienne !
On connaissait # the sound of silence#
Maintenant #the darkness of the light#
Inutile de s'y connaître. Mettre le contact, brancher un multimètre sur Ohm, relever les deux mesures et voilà.
Et c'est moi qui suis compliqué
![]()
Chacun sa méthode, je garde la mienne !
Y a pas un erreur ?
En position ohm-mètre, sur ne surtout pas avoir le contact mis.
Puis cela ne donnera que la résistance des bobinages, en cas de claquage de l’isolant les valeurs de résistance des bobines peuvent êtres bonnes et pas la moindre étincelle.
Dernière modification par thierryvalk (21-08-2023 21:38:23)
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Inutile de s'y connaître. Mettre le contact, brancher un multimètre sur Ohm, relever les deux mesures et voilà.
Et c'est moi qui suis compliqué
![]()
Chacun sa méthode, je garde la mienne !
Euh ? c'est pour rigoler j'éspère.
Léon. 11BL 1949
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Inutile de s'y connaître. Mettre le contact, brancher un multimètre sur Ohm, relever les deux mesures et voilà.
Et c'est moi qui suis compliqué
![]()
Chacun sa méthode, je garde la mienne !
Whattt?? Le voila à present qu´il degaine son multimetre le connecte on ne sait où et hop il referme le capot de sa trac et dit " voila c´est bon il y a étincelle" !!!!!!

Pour info, Jérôme, le test à l’Ohmmètre de continuité des enroulements primaires et secondaires d’une bobine se fait en débranchant les deux fils + et - ainsi que le fil HT.
Bien évidemment, contact coupé.
Tu pourras rajouter cela (#90) sur ton blog dans la catégorie ânerie des tractionnistes. À la place du Vaporlock (#82)…
Luc 11B 56 / DS 23 Pallas Carbu 74 / 2cv AZ 59 + quelques mobylettes de 1964 !
Lieu: Souvent dans le 93, parfois dans le 85
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Pour en revenir aux documents postés par YVESD, ils se trouvent dans l'ouvrage d'époque "Votre Citroën Traction Avant". Ce livre sans prétention est une bonne base pour un novice en mécanique et en électricité auto. Dommage qu'il n'ait pas fait l'objet d'une réedition.(à ma connaissance du moins). J'insiste sur le fait que les jeunes générations devront s'en inspirer avant peut-être de se lancer dans des ouvrages plus techniques nécessitant des connaissances plus pointues et un outillage que tout le monde ne possède pas.
Beaucoup de questions posées ici ont leur réponses dans ce genre d'ouvrage, ce qui n'interdit pas bien sûr d'échanger des expériences.
Dernière modification par tracbar21 (22-08-2023 21:20:25)
Yves
11B 53, 11BL 50, C4 31, 11C 57, 15-SIX 52 .
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Jérome ne fait surtout pas de mesure avec ton multimètre en position ohmmètre, si tu laisse la tension.
Ton multimètre ne le supportera pas.
Dominique de la Drôme
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Vérifié, corrigé. No comment.
Vérifié, mais toujours pas correct.
Petit détail, Volts avec une majuscule par respect au monsieur.
Gros détail, comme expliqué plus haut, il faut débrancher les fils de la bobine pour une mesure fiable.
Second gros détail, une mesure des résistances primaire et secondaire avec un multimètre, ne permet en aucun cas d’affirmer que la bobine est bonne.
Cela dit, une méthode simple est de tout simplement changer la bobine douteuse par une neuve ou bobine en ordre de fonctionnement.
Si le moteur démarre, c’était bien la bobine. Si pas l’ancienne bobine n’était peut pas défectueuse.
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Vérifié, mais toujours pas correct.
Petit détail, Volts avec une majuscule par respect au monsieur.
Gros détail, comme expliqué plus haut, il faut débrancher les fils de la bobine pour une mesure fiable.
Second gros détail, une mesure des résistances primaire et secondaire avec un multimètre, ne permet en aucun cas d’affirmer que la bobine est bonne.Cela dit, une méthode simple est de tout simplement changer la bobine douteuse par une neuve ou bobine en ordre de fonctionnement.
Si le moteur démarre, c’était bien la bobine. Si pas l’ancienne bobine n’était peut pas défectueuse.
Pour moi le fait que le moteur démarre après le remplacement de la bobine ne permet pas d’affirmer que c’est la bobine qui est en cause. Je connais le cas du remplacement d’une bobine en verre par une bobine neuve réputée performante. J’ai racheté la bobine en verre et testée à l’étincelle sur ma voiture. Elle répond parfaitement au cahier des charges et le moteur tourne comme une horloge.
Comment comprendre ce cas particulier. C’est très simple. Avec des fils HT plus ou moins douteux, la puissance de la bobine en verre n’était pas suffisante pour assurer l’étincelle aux bougies alors qu’elle l’est avec les fils qui sont en bonne état de ma voiture. Avec ses performances plus élevées, la bobine neuve permet de surpasser les fuites de courant HT des fils douteux. Mais jusqu’à quand ? Tandis que moi maintenant je roule avec une belle bobine en verre ALFA sous le capot pour pas cher.
Léon. 11BL 1949
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