j'attaque le moulin !!!!!!

Le p'tit Québec · 16-08-2010 08:45:55

Passe tout de suite au solaire

Bon sur Paris tu ne roulerais pas souvent mais en Corse pas de problème big_smile

deedootetelle · 24-08-2010 20:42:19

Bonsoir ,

Je n'ai pas trop de temps en ce moment , mais j'ai envoyé le vilo chez compiegne rectification , 4 r Four Saint Jacques 60200 COMPIÈGNE ( merci chti02 ) lol

Ils font la mesure , la radiographie , et la rectification , pour 197 roros c'est resonable lol

sinon j'ai une soupapes du 3ème cylindre qui est sortie au marteau , je pense qu'elle est tordue ...
Puisque si j'en passe une autre , elle rentre niquel .
Une question pour les specialistes : est-ce galère de changer le tube d'eau de la culasse ?

AVEZ VOUS DES ASTUCES ?

Merciiiiiiiiiiiiiiiiiii

trac83 · 24-08-2010 21:37:36

Salut

Les tubes vendus chez nos chers fournisseurs préférés se montent sans problème à froid. Il faut en général mater un peu le tube pour l'empécher de tourner librement avant de remettre la pastille.

smile

deedootetelle · 24-08-2010 21:41:43

Traction.fr a écrit :

Pour le sortir, il faut le détruire
Pour le remettre en place il faut chauffer la culasse et refroidir le tube car le jeu est négatif
Perso je ne connais que la théorie, je ne l'ai jamais vu faire !

Merci mais pour le sortir il faut le détruire comment sans abimer la culasse ?

Christophe · 24-08-2010 22:19:08

S'il est bien mûr, il sortira tout seul !

Au préalable, il faut faire sauter toutes les pastilles de dessablage : premièrement, cela permet un accès (un peu) plus simple au tube et à ses morceaux par celles du dessus, et deuxièmement elles sont souvent bouffées par la rouille. Pour les extraire : un trou de 8 au milieu, un coup de chalumeau jusqu'à la fusion sur un ou deux points de leur circonférence, puis elles viennent toutes seules.

Ensuite, il n'y a pas 36 solutions : démater le tube côté arrière (il est épanoui dans son logement) puis pousser par petits chocs vers l'avant. S'il s'écrase, c'est relativement bon signe : il sortira sans trop de douleurs en morceaux. S'il se coince : galère, prévoir de sacrifier un tournevis plat, long et fin pour le déformer dans son logement et de jouer de la dremel...

Le mien est sorti dans cet état :

Pour le remontage, le tube se glisse sans soucis dans son logement. Pour terminer, il faut bien l'orienter et épanouir les extrémités pour l'empêcher de bouger. Tu reposes les pastilles (un coup de marteau avec de l'Hermetic sur la portée) et c'est fait.

Pour tes soupapes : il faudra prévoir de changer les guides, celui qui a senti passer la soupape déformée est à considérer comme mort. Le changmeent des guides est facile avec une petite presse, par contre il ne faut surtout pas oublier :
- d'aléser les guides après pose
- d'effectuer la rectification des sièges après l'alésage.

Après cela, le rodage est très rapide

deedootetelle · 24-08-2010 22:56:14

Christophe a écrit :

S'il est bien mûr, il sortira tout seul !
Au préalable, il faut faire sauter toutes les pastilles de dessablage : premièrement, cela permet un accès (un peu) plus simple au tube et à ses morceaux par celles du dessus, et deuxièmement elles sont souvent bouffées par la rouille. Pour les extraire : un trou de 8 au milieu, un coup de chalumeau jusqu'à la fusion sur un ou deux points de leur circonférence, puis elles viennent toutes seules.
Ensuite, il n'y a pas 36 solutions : démater le tube côté arrière (il est épanoui dans son logement) puis pousser par petits chocs vers l'avant. S'il s'écrase, c'est relativement bon signe : il sortira sans trop de douleurs en morceaux. S'il se coince : galère, prévoir de sacrifier un tournevis plat, long et fin pour le déformer dans son logement et de jouer de la dremel...
Le mien est sorti dans cet état :
http://img822.imageshack.us/img822/7879/imgp3739.th.jpg
Pour le remontage, le tube se glisse sans soucis dans son logement. Pour terminer, il faut bien l'orienter et épanouir les extrémités pour l'empêcher de bouger. Tu reposes les pastilles (un coup de marteau avec de l'Hermetic sur la portée) et c'est fait.
Pour tes soupapes : il faudra prévoir de changer les guides, celui qui a senti passer la soupape déformée est à considérer comme mort. Le changmeent des guides est facile avec une petite presse, par contre il ne faut surtout pas oublier :
- d'aléser les guides après pose
- d'effectuer la rectification des sièges après l'alésage.
Après cela, le rodage est très rapide

Toujours aussi précis et claire c'est christophe , merci d'avoir pris le temps de me répondre, je pense que tu comprends mes galères , tu es passés par la , toi aussi .

Penses tu qu'il faille changer tous les guides ? systematiquement.

Christophe · 24-08-2010 23:03:00

Oui, il faut les changer. On a l'impression que ça va, mais quand on voit l'ajustement après remplacement et alésage, je te jure qu'il y a un monde...

Et puis, tant qu'on a la culasse entre les mains, complètement démontée, c'est dommage de ne pas aller au bout !

TRACTION31 · 24-08-2010 23:27:06

Pas mieux , Et je dirais même plus qu'un grand coup de soufflette dans le TUBE , cela ne peut faire que du bien!!!!!! C'est incroyable toute la rouille qui sort .. Ensuite , pas de difficultés pour remettre le neuf ; faire attention à l'orientation des trous peut-être ?? Il y a eu polémique un moment !! Ciaoo wink

deedootetelle · 25-08-2010 08:13:02

Merci à tous je cours démonter ( apres c'est pour remonter lol lol lol )

tibo6 · 25-08-2010 08:23:47

TRACTION31 a écrit :

faire attention à l'orientation des trous peut-être ?? Il y a eu polémique un moment !! Ciaoo

Oui c'est ici:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=2860&p=3
@+

deedootetelle · 09-09-2010 16:58:00

Bonjour à tous ,

Comme vous le savez je suis sur tous les fronts , moteur , caisse en apprêt , ailes en refection ,
pour le moteur , j'ai tout commandé chez pat2d ,

Voici la liste :

Arretoir simple boulon de bielles ,
4 Bielles à coussinets ,
Chemises pistons 11cv ,
Coussinets de bielles ,
Cousinets de palier ,
Rondelle de reglage de vilebrequin ,
Roulement d'arbre Huile moteur 20x50 ,
Pochette de joints 11 ,
Plaque carter perfo,
Guides de soupapes 8 ,
Soupapes d'admission perto 4 ,
Soupapes d'échappement perto 4 ,
Support axe de culbuteur 1 ,
Tube à eau, Goujons de culasse 13 ,
Goujons collecteur les 3 ,
Tuyau d'evacuation d'essence ,
Joints support axe de culbuteurs ,
Ressorts exterieurs de soupapes 4 ,
Ressorts interieurs de soupapes 4 ,
Ecrou couvre culasse 2 ,
Axes de culbuteurs 1 ,
Arretoir double culbuteurs 5 ,
Ecrou borgne de culasse ,
Bride de butée d'arbre à cames ,
Chaine de distribution ,
Tendeur de chaine ,
Culbuteurs droit perto 4 ,
Culbuteurs gauche perto 4 ,
Cuvette d'appuie des ressorts de soupapes 4 ,
Cuvettes de ressorts de soupapes ,
Durcisseur ,
Peinture au litre RAL7011 .

Pour le vilo , je le reçois demain , il a été recctifié à 0,75 pour les palliers et les bièlles ,

J'ai une question :

Combien doit mesurer une culasse de 11 perfo ? c'est pour savoir si la miène peut être rectifier !!!

Christophe · 09-09-2010 17:45:08

yikes yikes yikes Ta culasse était super-mûre ??? En général, les soupapes sont très récupérables avec une rectification... Pour l'axe de culbuteurs, s'il n'est pas marqué, il est facile à nettoyer intérieurement. Je ne vois pas les pastilles de dessablages ?
Pour la hauteur, j'avais un document que je ne retrouve pas. Le plus "simple" est de mesurer le volume des chambres de combustion : leur volume initial est frappé sur la portée du joint de cache-culbuteur, derrière la pompe à haut, à gauche. Pour toi, il doit être compris entre 78 et 80cm3. En-dessous, c'est que la culasse a été rabotée. Tu peux descendre jusqu'à 76cm3 environ (ça fait 6,8 de taux de compression), en sachant que 0,3mm de rabotage font 1cm3 de chambre environ et 0,4mm font 0,1 de taux de compression en plus. (j'ai été clair, là ?)

Pour les arrêtoirs de bielle : inutiles si tu montes des bielles à coussinets, les vis de tête sont épaulées et donc non compatibles avec l'arrêtoir. Pour plus de tranquillité, tu peux mettre un peu de frein filet au montage.

Côté distrib, tu prends un tendeur (pas d'orichineu, ça ! wink ) et une bride d'AAC mais tu ne changes pas les pignons ? C'ets peu conseillé, les pignons usés risquant de dégrader la chaîne rapidement.

Peinture : c'est du RAL6020 qu'il te faut, le 7011 c'est le tableau de bord ! lol (remarque, t'en as besoin aussi ! wink )

En tout cas, t'as bien fait de prendre une carte de fidélité chez Pat ! lol

deedootetelle · 09-09-2010 22:16:48

Christophe a écrit :

Ta culasse était super-mûre ??? En général, les soupapes sont très récupérables avec une rectification... Pour l'axe de culbuteurs, s'il n'est pas marqué, il est facile à nettoyer intérieurement. Je ne vois pas les pastilles de dessablages ?
Pour la hauteur, j'avais un document que je ne retrouve pas. Le plus "simple" est de mesurer le volume des chambres de combustion : leur volume initial est frappé sur la portée du joint de cache-culbuteur, derrière la pompe à haut, à gauche. Pour toi, il doit être compris entre 78 et 80cm3. En-dessous, c'est que la culasse a été rabotée. Tu peux descendre jusqu'à 76cm3 environ (ça fait 6,8 de taux de compression), en sachant que 0,3mm de rabotage font 1cm3 de chambre environ et 0,4mm font 0,1 de taux de compression en plus. (j'ai été clair, là ?)
Pour les arrêtoirs de bielle : inutiles si tu montes des bielles à coussinets, les vis de tête sont épaulées et donc non compatibles avec l'arrêtoir. Pour plus de tranquillité, tu peux mettre un peu de frein filet au montage.
Côté distrib, tu prends un tendeur (pas d'orichineu, ça ! ) et une bride d'AAC mais tu ne changes pas les pignons ? C'ets peu conseillé, les pignons usés risquant de dégrader la chaîne rapidement.
Peinture : c'est du RAL6020 qu'il te faut, le 7011 c'est le tableau de bord ! (remarque, t'en as besoin aussi ! )
En tout cas, t'as bien fait de prendre une carte de fidélité chez Pat !

Merci christophe tu as été encore une fois très précis et rapide dans tes réponses !!!!

Dernière modification par deedootetelle (09-09-2010 22:17:18)

deedootetelle · 09-09-2010 22:53:24

Bonsoir les amis !!!

J'ai enfin retiré le tube d'eau de la culasse lol lol lol

dégagement des pastilles de désablage :

voici le tube d'eau il est parti en morceaux :

et pour christophe , effectivement le numero est bien frappé derrière la pompe à eau à gauche tongue
il est de 79 , de combien puis-je rectifier maxi ?

Dernière modification par deedootetelle (09-09-2010 22:55:52)

Rackkatrac · 10-09-2010 00:18:00

rackka a écrit :

4bielles de 11 d avec bagues a changer. Je t'ais trouve sa!!!

elles sont en stock lol

Sa tien toujours !!!!!!!

tibo6 · 10-09-2010 07:15:16

Bonjour
+ 1 avec Christophe ,pas de tendeur de chaîne ,c'est totalement inutile. Par contre deux pignons neufs en plus de la chaîne neuve c'est fortement conseillé.
Pour la culasse j'ai fait rectifié dernièrement une culasse fonte suite à la rupture du joint de culasse sur un diesel. Le rectifieur à enlever 0,25mm car la culasse avait surement chauffé, c'est une valeur correct et c'est déjà pas mal.
Tu peu faire une photo du plan de joint de culasse, merci?
@+

Christophe · 10-09-2010 08:13:01

Le seule "maxi" strict est qu'il ne faut pas que les soupapes touchent les pistons. Il faudrait avoir la valeur de levée (voir avec l'AAC et le levier du culbuteur), puis soustraire cela à l'enfoncement des soupapes dans la culasse.

Techniquement, il ne faut pas trop relever le taux de compression, car cela uit à long terme à l'embiellage, même s'il est généreusement dimensionné sur cette auto.

Ta culasse est du bon type, le volume de chambre doit être entre 78 et 80cm3. A 79, tu est dans la moyenne. Maintenant, l'idéal est de mesurer (plaque de plexi perçée + pipette graduée + soupapes qui ferment bien) le lvolume réel de la chambre.

S'il est de 79 comme indiqué, tu peux tirer plusieurs dixièmes si nécessaire. S'il est déjà à 78, il ne faudra alors pas dépasser un ou deux dixièmes, sous peine de flirter avec les 7 de taux de compression.

Cela dit, Sébastien a raison : il faut regarder le plan de joint (état - si tu as une photo ça serai idéal) et planéité (se mesure à la règle avec des cales). Si c'est bon, pourquoi perdre du temps, de l'argent et de la fonte en rectification ?

deedootetelle · 10-09-2010 13:00:58

Christophe a écrit :

Le seule "maxi" strict est qu'il ne faut pas que les soupapes touchent les pistons. Il faudrait avoir la valeur de levée (voir avec l'AAC et le levier du culbuteur), puis soustraire cela à l'enfoncement des soupapes dans la culasse.
Techniquement, il ne faut pas trop relever le taux de compression, car cela uit à long terme à l'embiellage, même s'il est généreusement dimensionné sur cette auto.
Ta culasse est du bon type, le volume de chambre doit être entre 78 et 80cm3. A 79, tu est dans la moyenne. Maintenant, l'idéal est de mesurer (plaque de plexi perçée + pipette graduée + soupapes qui ferment bien) le lvolume réel de la chambre.
S'il est de 79 comme indiqué, tu peux tirer plusieurs dixièmes si nécessaire. S'il est déjà à 78, il ne faudra alors pas dépasser un ou deux dixièmes, sous peine de flirter avec les 7 de taux de compression.
Cela dit, Sébastien a raison : il faut regarder le plan de joint (état - si tu as une photo ça serai idéal) et planéité (se mesure à la règle avec des cales). Si c'est bon, pourquoi perdre du temps, de l'argent et de la fonte en rectification ?

Bonjour voici les photos du plan de joint :

Le bloc :

La culasse :

Remarquez le guide la troizième soupape ( celle qui a été dure à sortir ) il est tout aplati !!!

Je ne passe aucune cale entre la culasse et la regle !! même pas la plus petite !!!! tongue

Mais la culasse a un peu morflée au milieu , je pense que ce n'est pas grave , car au niveau des chemises c'est bon pas de trous poreux ... mais je vais la surfacer quand même un peu .

Dernière modification par deedootetelle (10-09-2010 13:41:44)

Christophe · 10-09-2010 14:02:12

C'est une bonne chose que la culasse ne soit pas voilée ni piquée dans la zone d'appui du joint sur les chemises. Cela dit, vu l'état autour, je pense qu'une passe de blanchiment d'un ou deux dixièmes ne sera effectivement pas inutile...

Côté bloc, aucun problème, il repart dans l'état.

deedootetelle · 24-09-2010 13:52:19

Bonjour , j'ai un jeu de à l'arbre à cames voici :

http://img180.imageshack.us/i/mov00051.mp4/

http://img180.imageshack.us/img180/3293/mov00051.mp4

Je passe une cale de 09 :

Gégé · 24-09-2010 14:25:16

Ayo !

Donc ton moteur a un bloc du 12/11/51, rénové, avec une culasse 453 024 du 18/11/?? montée (si j'en crois le catalogue) de août 40 à février 50, et avec des pistons creux montés jusqu'en février 39 ... De plus, les paliers d'arbre à came sont bagués (du moins celui de l'arrière), ce qui, je pensais, n'a été fait que sur les blocs ID19P ... Probablement une "amélioration" lors de la rénovation du moteur.
C'est une chance pour toi, il suffira de faire refabriquer 3 bagues aux dimensions exactes des alésages dans le bloc (+ serrage) et des portées d'AAC (- jeu). Qu'en pensent les grosses têtes du GMT ? wink ...

Christophe · 24-09-2010 15:08:49

Pour cette gamme de diamètre, le jeu devrai être compris entre 40 et 70 microns environ... Tu es vraiment loin du compte, ce qui justifie une opération "lourde" de ce côté-là !

Tu as à peu près tout ce dont tu as besoin dans mon mail de tout à l'heure (notamment le fournisseur, METAFRAM, pour des ébauches).

Comme je te disais, ce n'est pas un travail compliqué, mais il nécessite quand même de faire appel à un tourneur qui connaisse son métier, car les tolérances sont serrées et les usinages doivent se faire avec soin et avec les outils spécifiés, même si ces spécifications sont très courantes.

En résumé, il faut :
- extraire les bagues usées
- contrôler l'état des paliers de l'AAC (vu la dureté de cet acier, il ne devrait pas y avoir de surprise)
- relever le diamètre des paliers de l'AAC avec un outil de mesure de précision
- contrôler la mise en ligne des alésages du bloc. A défaut de barber de mise en ligne, on peut utiliser l'AAC comme tu l'as fait : il ne doit pas "danser" sur le palier central ni avoir de jeu sur ce même palier
- si les trois alésages sont en ligne, faire un relevé précis de diamètre au palmer intérieur des trois alésages pour déterminer la cote de finition extérieure des bagues
- déterminer ensuite, en fonction des alésages du bloc, des dimensions des paliers d'AAC et des tolérances à respecter sur les bagues la cote à exécuter en finition intérieure de la bague pour que, après insertion, la tolérance à l'arbre soit bonne
- percer les bagues pour la lubrification des paliers (peut être fait avant reprise finale)
- réimprégner les bagues par trempage dans l'huile moteur chaude (80°C) pendant 1h puis laisser tremper pendant 24h en laissant l'huile refroidir
- insérer les bagues en commençant par la centrale et en contrôlant l'alignement des trous de graissage du bloc avec ceux pratiqués dans les bagues
- contrôler que l'arbre tourillonne sans jeu ni dur.

Si les paliers du bloc ne sont pas en ligne : galère encore plus grosse, parce que la remise en ligne devra se faire après pose des ébauches dans le bloc, directement sur le bloc.

Cela ne met évidemment pas en jeu les mêmes outillages ni les mêmes compétences. Si la première version ne fait appel qu'à un tourneur extérieur (la mise en place et le contrôle pouvant être faits à l'atelier), la deuxième implqiue de tout donner à un spécialiste, ce qui allonge délais et facture.

Nota : dans cette manip, on taquine le micron. Les mesures ne se font donc pas au réglet, ni dehors ! Les pièces (arbre à came, bloc débarrassé des anciennes bagues et instruments de mesure) doivent être mises dans une pièce chauffée, à la température connue (20°C est la température habituelle de métrologie). Il conviendra de s'assurer auprès de l'usineur que lui-même travaille dans un local chauffé à peu près à cette température (plus ou moins 2°C, mais pas plus) et que ses appareils de mesure sont bien étalonnés (de même que ceux que l'on utilisera soi-même).

En résumé : ce n'est pas une manipulation compliquée en soi, mais elle nécessite un grand soin dans la réalisation

deedootetelle · 24-09-2010 20:49:28

HOULA HOULA HOULA !!!!!!!!

Merci Christophe pour toutes ces précisions , tu es vraiment super calé et de bons conseils , mais il n'y a pas de tourneur en Corse pour faire ce travail d'orfévre !!!!!

J'ai fait le tour cet après midi ( c'est vite fait il y en a deux ) sad

Voila , je suis un peu dégouté , car maintenant que je vais recevoir lundi les pièces moteur de chez pat2d , je suis bloqué et bien bloqué !!!!!

Christophe tu es super sympa , tu vas bientôt recevoir un colis , chez toi c'est ma façon de te remercier lol ( promis , pas de fromage corse lol lol )

Christophe · 24-09-2010 21:04:17

As-tu au moins la possibilité d'emprunter un palmer et un palmer d'intérieur pour prendre tes cotes proprement ? Si oui, je verrai ce que je peux te faire avec des tourneurs de ma connaissance...

En premier, j'ai besoin du diamètre des portées de l'arbre à came...

deedootetelle · 24-09-2010 21:07:21

Christophe a écrit :

As-tu au moins la possibilité d'emprunter un palmer et un palmer d'intérieur pour prendre tes cotes proprement ? Si oui, je verrai ce que je peux te faire avec des tourneurs de ma connaissance...
En premier, j'ai besoin du diamètre des portées de l'arbre à came...

Je peu aller sans problèmes acheter un palmer !!!!!

Dis moi lequel il faut que j'achète ?

Dernière modification par deedootetelle (24-09-2010 21:08:01)

#76 16-08-2010 08:45:55

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#77 24-08-2010 20:42:19

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#78 24-08-2010 21:37:36

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#79 24-08-2010 21:41:43

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#80 24-08-2010 22:19:08

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#81 24-08-2010 22:56:14

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#82 24-08-2010 23:03:00

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#83 24-08-2010 23:27:06

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#84 25-08-2010 08:13:02

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#85 25-08-2010 08:23:47

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#86 09-09-2010 16:58:00

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#87 09-09-2010 17:45:08

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#88 09-09-2010 22:16:48

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#89 09-09-2010 22:53:24

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#90 10-09-2010 00:18:00

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#91 10-09-2010 07:15:16

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#92 10-09-2010 08:13:01

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#93 10-09-2010 13:00:58

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#94 10-09-2010 14:02:12

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#95 24-09-2010 13:52:19

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#96 24-09-2010 14:25:16

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#97 24-09-2010 15:08:49

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#98 24-09-2010 20:49:28

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#99 24-09-2010 21:04:17

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

#100 24-09-2010 21:07:21

Re : j'attaque le moulin !!!!!!

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